现在不少人装修的时候，都喜欢搞无主灯设计，尤其追求那种射灯打出来的连贯又高级的山丘光效果。

墙面被光线均匀地铺覆，形成柔和起伏的光影层次，看着既显空间高级感，还能把墙面的瑕疵给修饰了。

但很多人可能不知道，射灯这东西，三分靠买七分靠装，要是参数和安装尺寸没弄对，效果差不说，还可能刺眼、光斑难看，甚至影响视力，真的很容易踩坑。

1、杯体选 “黑色防眩深杯”

选射灯的时候，第一个要注意的就是杯体，建议大家选黑色深杯的防眩射灯。

说白了，杯体就是灯头里凹进去的那个杯状结构，它的作用是隐藏光源、控制光线角度，达到“见光不见灯”的效果。

黑色杯体的防眩效果比白色好很多，白色杯体从侧面能看到发光点，而黑色杯体把光源藏得更深，你坐在沙发上抬头，几乎看不到灯珠，只有柔和的光线打到墙上，不会刺眼。

杯体深度最好超过灯口直径 1.5 倍，浅杯射灯虽然看着薄、好看，但防眩效果差，像客厅、卧室这种经常坐卧的地方就不适合用，走廊、阳台倒是可以考虑。

家里用的话，射灯UGR（眩光指数） 要小于19，黑色深杯基本能达标，白色浅杯就容易超标。

要是长期被强光直射眼睛，很容易疲劳、头晕，家里有孩子的就更得注意了，千万别大意。

2、显色指数选大于95的

还有一个关键参数是显色指数，这个一定要大于95，低于92的千万别选。

显色指数就是灯光下物体颜色的还原度，满分100就相当于自然光。

比如说，家里墙刷的奶茶色，要是用显色指数80的射灯照，墙就会偏黄，看着像脏了一样。

用95的就能还原纯正的奶茶色，低于92的，墙面可能会发青、发灰。

精装房想通过灯光提升质感，显色指数低的话，大理石、木纹砖、装饰画都会失真，甚至你买的进口装饰画，在低显色射灯下看着就像打印的次品。

很多商家常常只标大于等于90，不标具体数值，所以客厅、卧室必须选95以上的，预算够的话，选98的更好，照人像的时候，皮肤会更通透，拍视频都不用额外补光灯了。

3、光束角选36°

光束角也是个关键参数，建议选36°的。

光束角就是射灯光线的发散角度，数值小光线就集中，数值大光线就分散。

36°光束角的射灯，在离墙15公分、间距一米的时候，光斑边缘会自然衔接，形成连绵的山丘状，前一个光斑边缘和后一个会重叠三分之一，看着很连贯。

要是用24°的，光斑之间就会有暗区，像孤立的小山；45°的话，光斑重叠过多，墙面就一片亮，没什么层次。

一般来说，洗墙选36°，照画选24°，餐桌上方重点照明选15°，这都是无数案例测试出来的经验。

4、选独立驱动

驱动方式也不能忽视，一定要选独立驱动的，不能选集成驱动。

驱动是射灯的电源控制器，集成驱动和灯体是一体的，用的是廉价电容，长时间使用会光衰，比如用一年，光线可能就从暖白变成惨白，或者出现闪烁的情况。

独立驱动是单独的小盒子，装在吊顶里，用的是高品质电感，散热好、稳定性强，五年光色几乎都不会变。

光衰减是LED灯的通病，优质驱动能把光衰减控制在五年10%以内，劣质集成驱动一年可能就衰减30%。

区分方法很简单，问问客服驱动是否分离，独立驱动的灯体后面有个驱动盒，像个小尾巴，安装的时候要在吊顶留空间藏驱动。

射灯安装的三个尺寸

安装的时候，有三个尺寸特别容易出错，大家一定要记牢。

1、吊顶凸出墙面30cm

首先，做吊顶要凸出墙面30厘米，这样射灯居中安装，离墙15公分才能打出山丘效果。

要是吊顶和墙面齐平，光线就会砸在墙根，墙上根本没光斑；吊顶凸出30公分，光线有足够的投射距离形成斜角，就能在墙上形成上浅下深的光影。

层高2.6米以上的，适合凸出30公分，2.4到2.6米的，可以凸出20到25公分，低于2.4米的就不建议做了，容易压层高。

2、射灯间距1米

每个射灯之间的距离要保证一米，这样才能连贯。

36°光束角的光斑直径约80公分，间距一米的话，重叠20公分，刚好能衔接上；要是间距0.8米，重叠就过多，中间会太亮，1.2米的话又有暗区，像链条断了一样。

3、边缘留65cm

最后，也是最容易翻车的，不管左右两边的射灯，离墙边缘都要留足65厘米，否则光斑会缺角。

比如一面4米的墙，装3个射灯，间距一米，结果最左离墙30公分，左右光斑都是半个，特别难看，很多人就是忽略了边缘距离，导致最后效果不好。

瓦数的话，30-40㎡的客厅，7-10W / 盏，20-30㎡的 5-7W / 盏，宁暗勿亮，后期还可以加灯调整。

预算够的话，装个调光驱动，手机就能调色温，幸福感能提升不少。

装修这事儿，细节真的能决定成败，尤其是射灯这种靠细节出效果的，水电改造时就要在吊顶封板前确定位置，留好驱动盒空间。

对照这些要点做，你家就能装出和现场一样惊艳的山丘光效果，记得先收藏，以后装修肯定用得上。