我对东莞的第一印象，缘起就是烧腊。

本科时麓南有家以东莞为名的烧腊店，分量大、味道好、价格实惠。校内食堂不尽人意，我疯狂痴迷上了这种来自华南的地域美食，甚至为其写了千字聊表心意。

话说回来，鹅在民间风评并不好，是嘴长机关枪追着小孩跑的猛禽。到了厨房，凶猛依旧，肉质紧实是它对人类最大的抵抗。奈何两腿兽们就好这口。不同于鸭肉的松散，粗纤维肉质让鹅肉嚼起来分外有劲，加之其全无臊味，咀嚼过程中齿间更加溢出纯粹肉香，此刻牙齿与鹅肉的拉锯战，已然成为饱含欲望的缠绵。

东莞的鹅，比其余的鹅多了一份抚媚，这种风情来自于一种独特的柴火。传统的东莞烧鹅以荔枝柴烧烤，果木燃烧时，柴声噼啪作响，清香慢慢渗入鹅肉，使红润的烧鹅附上独特的果木熏香。为了能更精准捕捉到果木与鹅肉结合的香气，老饕在吃果柴烧鹅时往往不辅以青梅酱，生怕果酸干扰熏木清香。

回到饭桌，此时一份鹅下庄正摆在面前，含情脉脉看着我。快刀将鹅切成利落的斩件，鹅皮薄如烤纸，往下涌动着暧昧的一层脂肪，再往下的鹅肉一身正气，孔武有力，似乎那层脂肪不是它怠于练腿的证据。鹅皮愈脆，鹅肉便愈嚼劲，中间粘连皮肉的脂肪在口感上左右逢源——鹅的偷懒满足了人。

吃烧鹅的点睛之笔在于濑粉。濑粉原名酹粉，因在粤语中发音相近逐渐衍变为“濑粉”，名字彰显其做法，将米浆通过器具孔流入沸水制成，这也决定了濑粉的特性，长爽圆滑，既有弹性，又有韧劲。东莞烧鹅濑常以猪筒骨与药材相熬，汤底浓郁鲜香，药材亦可祛湿强身，在上桌之前，店家还会淋上一勺烧鹅汁。汁水取自烧鹅腹腔，既有香料之味，又有鹅肉之美。由此已成大局——在鹅香、筒骨香、药材香的围剿下，濑粉安然自若，大智若愚。

我在东莞，脑子里却一直忍不住想起长沙。在本科阶段我吃了几十次那家东莞烧腊饭店，下课后，考试前，从图书馆回来的傍晚，有次实习，我从北京飞回长沙考试，在如此紧凑的20小时，也见缝插针地点了一份他们家的外卖。

现在打开外卖平台，还能看到当时的备注：少点米饭多点青菜谢谢老板，以及三个势如破竹的感叹号。

我很难从记忆里公平公正地掏出二者味道，说哪家店正宗，哪家店好吃，但对于几年前在宿舍里狼吞虎咽的小女孩来讲，那份东莞烧腊好像是为数不多她能紧紧握在手里的东西。

或许人们总是迫切需要一种媒介，通过喜欢什么，吞咽什么，去克服庞大的空白，来抓住易散的人事与时间。
#烧鹅 #吃饭日记